Author: giorgiaboi

Vila Podvin: nouvelle cuisine in giardino

Nel villaggio di Mošnje, vicino al borgo medievale di Radovljica, a mezz’oretta di auto dal lago di Bohinj,  un hotel di charme attira turisti e buongustai da tutta la Slovenia. Si chiama Vila Podvin, un hotel di charme in una location d’epoca con 7 camere, un ampio giardino e gazebo adatti a cene romantiche e grandi cerimonie. Ciò che lo rende famoso è il ristorante, gestito dalla creatività di Uroš Štefelin, uno dei migliori chef sloveni, che propone piatti della tradizione slovena con rivisitazioni originali in stile nouvelle cuisine, abbinate a ottimi vini. Carpaccio di cervo su un letto di foie gras con formaggio a scaglie e insalatina guarnita con cialde di formaggio, filetto di pesce bianco adagiato su una base di riso rosso con crema di zafferano e verdurine, morbido arrosto di vitello su purea di patate e spinaci, bocconcini di cioccolato su cialda di biscotto e mousse di vaniglia. Veri e propri souvenir culinari, delicati e fatti con ingredienti semplici. Per chi vuole portare a casa qualcosa di più del ricordo di questo posto, il ristorante organizza anche una lunga lista di attività ed eventi come corsi di cucina per adulti e bambini, un mercato di prodotti del territorio, presentazioni di produttori locali, degustazioni e feste.

Slovenia: Radovlika, non solo api

Nella piacevole e pacifica cittadina di Radovlika si trova una piccole esposizione, dolcissima. È il museo dell’apicoltura, una manciata di sale con fotografie, attrezzi e un’arnia al completo con tanto di api dentro, per documentare la forte tradizione locale nella produzione di miele. Un’attività che raggiunse il suo apice tra il XVIII e il XIX secolo, quando le cassette delle arnie venivano decorate con scene religiose e campestri, come segno del peso culturale ed economico che si attribuiva a questa attività. Non per niente il dolce tipico è il Pan di Zenzero, fatto con farina e miele, mescolati con un po’ di cannella e modellati per formare cuoricini poi decorati finemente. Per farne una scorpacciata, basta attendere l’ora di pranzo ed entrare nella Gostilna Lectar, nella piazza accanto al museo. Nel laboratorio si può anche ammirare la preparazione di questa prelibatezza popolare. Con il miele, poi, si fanno anche caramelle, birra e un ottimo liquore, ma per comprarlo bisogna cercare un negozio ben fornito, come Zlati Ol, un capannone giallo poco distante dal centro. Ma a Radovlika non c’è solo l’apicoltura: tranquillo borgo di origine medievale situata in cima a una collina, ha un piccolo centro storico con strade perfettamente ordinate, case che sembrano disegnate con i pennarelli e vista sul monte Triglav. La gente viene qui per rilassarsi, far giocare in tutta calma i bambini, prendere il fresco all’ombra di un albero, bere un bicchiere al wine bar all’angolo, mangiare in trattoria. I giovani non ci sono, sono tutti a Ljubljana, dove andremo anche noi, stasera.

Slovenia: il villaggio del ferro battuto

A soli 13 km da Radovlika in direzione sud-est si trova Kropa, in paesino nascosto in una valle, che vale una sosta. Il villaggio è stato per secoli un centro molto attivo nell’estrazione del ferro, e se ne vedono ancora i segni. Un torrente passa in mezzo al centro, dove il movimento di ben 50 ruote metteva in moto le fornaci e permetteva ai fabbri di creare chiodi, ringhiere e tutti quegli oggetti decorativi che si possono ancora ammirare per le strade. I lampioni, intanto per cominciare, eleganti e disegnati con piccoli riccioli, le ringhiere, con trame e disegni di mille tipi, le finestre, le panchine, i draghetti appesi ai muri. Ciò che colpisce di più di questo posto è il contrasto tra le facciate scrostate della maggior parte delle case e la bellezza dei dettagli in ferro battuto. A testimonianza di questa tradizione, c’è il Museo della Fucina, che ripercorre le tappe dell’estrazione del ferro qui intorno dal XIV al XX secolo e la produzione di chiodi di ogni genere.

Slovenia: dolcezze di Caporetto

Uno gnocco gigante ripieno di un morbido impasto zuccherino a base di noci, uvetta, latte e briciole di pane, accompagnato da una spolverata di zucchero a velo e cannella. Sono i kobarski štrucklji, il dolce tipico di Caporetto, che ci viene offerto in una gostlina (osteria) tradizionale. Poco invitanti alla vista, sono una prelibatezza ipercalorica che si scioglie in bocca e che si sposa perfettamente con un bicchiere di vino dolce.

Scopriamo che la gastronomia slovena è piena di ravioli simili, forse per via della vicinanza con l’Italia. Fatto sta che se ne trovano di tutti i tipi, con diversi tipi di pasta e un ventaglio di ripieni, cotti o bolliti, dolci o salati. La versione dolce può contenere noci, ricotta, uvetta e zucchero, mentre quella salata di fagioli o formaggio fresco e noci.

Slovenia: è tempo di rafting

Risalendo l’Isonzo da Caporetto verso nord lungo la statale che lo costeggia, si vedono sempre più furgoni e auto che trasportano giovani avventurieri, gommoni e canoe verso le rive del fiume. Siamo vicino a Bovec, la capitale slovena degli sport acquatici e un importante centro per tutte le attività outdoor. Escursionismo, mountain bike, parapendio e volo d’angelo, ma soprattutto canyoning, kayac e rafting sono alcune delle tante esperienze che si possono fare grazie alle numerosissime agenzie sportive che si trovano da queste parti. Ci fermiamo al Soča rafting, indossiamo muta, giubbotto salvagente, caschetto e scarpette, inforchiamo un remo a testa e partiamo con il nostro gommone a 7 posti, avidi di adrenalina. Jean, istruttore e timoniere nel periodo estivo da diversi anni e studente a Ljubljana durante l’inverno, ci dà istruzioni su come remare e ci racconta dei luoghi che attraversiamo, della loro storia, dei monti circostanti e delle escursioni che si possono fare, come una vera guida. Parla perfettamente inglese e sta imparando a dire i comandi in altre lingue, per far sì che la sua ciurma capisca più in fretta che cosa deve fare ed evitare situazioni di pericolo. Avanti, indietro, destra o sinistra avanti, destra o sinistra indietro. Non è difficile, eppure c’è il rischio che qualcuno si faccia male. Per questo il percorso è diviso in due parti, la prima più semplice, adatta a imparare i comandi e a valutare se il team è abbastanza abile, e la seconda più divertente, che si snoda tra rapide e pietre sporgenti e che, purtroppo, dura poco.

Slovenia: il Parco Nazionale del Triglav

Dal verdazzurro quasi trasparente della valle dell’Isonzo risaliamo a nord ed entriamo nel Parco Nazionale del Triglav, l’unico del Paese e uno dei più grandi in Europa. Oltre 80mila ettari di vette che superano abbondantemente i duemila metri con creste seghettate e pareti ripide, profondi canyon, fiumi vorticosi, boschi, pascoli fioriti e tranquilli laghetti alpini. Domina il parco con i suoi 2864 metri e le sue tre punte il Monte Triglav, il più alto della Slovenia. Regolamentato da una rigida legge speciale per garantirne la conservazione, il parco è di notevole importanza ecologica ed è la casa di numerose specie di animali e di piante, con ben 23 tipi di habitat. I villaggi sono immersi nella natura e tutti gli abitanti del luogo ne respirano la purezza e sembrano rispettarne l’ordine e i bisogni. Strade ben segnalate e pulite, distese di verde e poco cemento, sentieri escursionistici ben curati e attrezzature per accogliere i turisti. Trekking, mountain bike, arrampicata, parapendio e sport acquatici in estate in tutto il parco, sci e ciaspolate in inverno nelle stazioni sciistiche intorno al monte Triglav. Un affascinante agglomerato di verde che mette voglia di uscire all’aria aperta e fare attività fisica.

Slovenia: Javorca, santuario di montagna

Nella remota valle del fiume Tolminka, non lontano dalle gole di Tolmin, si trova il santuario di Javorca, il più bel monumento della Prima Guerra Mondiale in terra slovena, una chiesa commemorativa dello Spirito Santo costruita dai soldati in memoria dei compagni caduti sul campo di battaglia. Qui si trovava il Fronte Isontino, un teatro di guerra e di dolore dove un secolo fa si scontrarono gli eserciti italiano e austro-ungarico, con enormi perdite. Tra una battaglia e l’altra, nel 1916 i combattenti austro-ungarici decisero di costruire un monumento che celebrasse gli amici morti valorosamente in questa valle così bella e così terribile. Tutti i membri della Brigata Alpina impegnata in questa zona parteciparono ai lavori: i mastri artigiani arruolati si occuparono dell’edificazione, il luogotenente e pittore viennese Remingus Geyling disegnò la struttura e gli interni. E così, in cima ad una collina stretta nella valle, sorse il santuario, piccola e semplice, con la parte inferiore in pietra e quella superiore in legno di larice. Le pareti interne sono ricoperte da assi di legno su cui sono stampati a fuoco i nomi dei 2564 caduti nei campi di battaglia intorno a Tolmin, così tanti che per farceli stare tutti, le assi si aprono come le pagine di un libro. Un messaggio di pace accoglie chi arriva in cima alla lunga scalinata che conduce alla chiesa, ma quello che colpisce di più è il colore blu degli interni, che avvolge tutto in un’atmosfera raccolta e commovente. Nonostante la croce in legno e i mosaici dedicati allo Spirito Santo, il santuario non appartiene a nessuna religione, ma a tutte, e ancora oggi vengono celebrate commemorazioni sia cattoliche, sia ortodosse.

Slovenia: memorie di guerra a Caporetto

Ancora più in su lungo la valle dell’Isonzo si trova Kobarid, conosciuta nel mondo come la Caporetto che nel 1917 fu teatro della decisiva battaglia in cui gli eserciti alleati delle potenze centrali sconfissero l’esercito italiano. Quasi sempre chi abita qui ha un genitore, un nonno, uno zio o un parente morto durante la Grande Guerra e molti vanno in giro per i monti circostanti alla ricerca di elmetti, armi e segni della guerra. Se ne vedono un’ampia raccolta nelle sale del Museo della Prima Guerra Mondiale situato nel centro di Kobarid. Tre piani di foto, mappe, plastici, documenti e oggettistica per raccontare i 29 mesi di combattimenti e la vita quotidiana di chi stava nelle retrovie. Un documentario video prepara i visitatori rinfrescando loro la memoria sulla cronologia, e poi inizia il percorso attraverso una dozzina di sale tra esposizioni permanenti e temporanee. Sono molte le persone, specialmente gli studenti, che vengono qui per scoprire questo importante periodo storico, e anche i bambini vengono affascinati dalla serietà e dalla compostezza con cui è allestita l’esposizione. Un altro monumento da visitare per chi si appassiona alla storia di questi anni è il Sacrario di San Antonio da Padova, dove sono custodite le ossa degli oltre 7mila soldati italiani caduti durante la guerra, noti e ignoti, trasportati qui dai cimiteri militari dei dintorni in periodo fascista. Si tratta di una costruzione geometrica che fa da base alla chiesa bianca, che domina la città di Caporetto dall’alto di un colle.

Slovenia: il Sentiero della Pace, la storia sui monti

Per ricordare quegli orribili anni in cui la valle del Soča fu trasformata in un grande campo di battaglia tra gli eserciti italiano, austro-ungarico e tedesco, nel 2000 è stata istituita la Fondazione Le Vie della Pace dell’Alto Isonzo, che si occupa della manutenzione e del restauro di molte aree del fronte, rendendole visitabili. L’associazione, infatti, organizza diverse camminate a piedi con l’accompagnamento di una guida lungo alcuni tratti della Via della Pace (Pot Miru), un itinerario di 100 km che segue la linea del fronte isontino da Log pod Mangartom, a nord, fino al colle di Mengore, vicino a Tolmin, e che sta sviluppando nuove tappe per completare il tratto e raggiungere l’Adriatico, in collaborazione con l’Italia. È possibile programmare un viaggio a piedi seguendo le vie che usavano i soldati per raggiungere le loro postazioni, spostarsi da un lato all’altro del confine lungo i sentieri di crinale, esplorare le trincee, capire le dinamiche della guerra e attraversare i luoghi dove un secolo fa si combatteva senza sosta. Tra le visite guidate, sulle alture sopra a Kobarid si trova il museo all’aperto transfrontaliero Kolovrat, un breve percorso a circa 2mila metri attraverso parte della terza linea difensiva italiana, con punti di comando e di osservazione, postazioni per mitragliatrici ed artiglieria, caverne e una rete di trincee riportate alla luce come erano un secolo fa. Sulla vetta sopra a questa città militare sotterranea corre il confine con l’Italia, così come è stato stabilito dai trattati del 1947. Da questa cresta si gode di una vista stupenda su tutta la valle dell’Isonzo, sul  Friuli Venezia Giulia e, nelle giornate più limpide, fino al mare, e ci si rende conto di cosa, forse, poteva dare un po’ di sollievo ai soldati che facevano la guerra qui.